Da Prada Uomo, Miuccia e Raf riscrivono le regole della sartoria

Un ruggito si è alzato dal pubblico della collezione Primavera/Estate 2024Prada sfilata di moda maschile quando i fuochi d'artificio dello spazio hanno preso davvero il via: da una grata metallica sospesa in alto nel Deposito della Fondazione Prada, grandi grumi di melma hanno cominciato a fuoriuscire, formando veli organici di trasparenza che nascondevano parzialmente i modelli dal pubblico. Erano una chiara sottolineatura di ciò a cui Miuccia Prada e Raf Simons stavano pensando in questa stagione: architettura fluida, qui riflessa in modo piuttosto letterale. Ma l'architettura di cui Prada e Simons erano ossessionati era incorporata negli abiti stessi: una messa in discussione dello scopo, della funzione e dell'apparenza, in una collezione in cui poco era esattamente come appariva all'inizio.

La sartorialità era la grande storia: una silhouette affilata ed enfatica ma senza alcuna ampollosità, in modo che fluttuasse leggermente attorno al corpo. I metodi di costruzione sono stati presi dalle camicie: le cuciture erano semplici, non c'erano le sottofondi o le interfodere che irrigidiscono e ampolliscono la sartoria tradizionalmente. Tutto era leggerissimo e monostrato. Quando sentivi questi vestiti nel backstage, la disinvoltura incorporata in questi abiti dall'aspetto precedentemente severo era evidente e notevole: c'era una fragilità sotto quelle spalle da superuomo. Ci sono stati momenti ibridi: una giacca può allungare il colletto di una camicia, o mettere in contrasto i suoi tradizionali risvolti con i polsini abbottonati, come se i capi si stessero trasformando a metà della loro esistenza. “Come può un’idea che è un cliché essere diversa?” disse Simons. “L'abito, la camicia. Questa collezione mette in discussione le convenzioni, la struttura e la mascolinità”. “Iniziamo con la camicia bianca, la più semplice”, ha aggiunto Miuccia Prada. “Da quella base, da una base più elementare e normale, puoi fare quello che vuoi. Permette la trasformazione”.

Ci sono state anche altre trasformazioni: le stampe saltavano letteralmente dalle due dimensioni alle tre, i motivi hawaiani vibravano di frange, come un'immagine difettosa del computer, o esplodevano in fiori leggermente velenosi, dall'aspetto alieno, raggruppati sul petto delle modelle. Anche le tasche più umili diventarono una forma di decorazione, butterando camicie e gilet in un modo che ti faceva dubitare della loro utilità. Quelle azioni si accordavano con l'idea di riconsiderare ciò che è semplice ed elaborato, un'inversione di tendenza rispetto al modus operandi di Prada e Simons fino ad oggi basato sullo spogliamento e sulla riduzione. Questa volta, piuttosto, hanno stratificato, aggiunto complessità. “La vita e la comprensione della vita sono così complesse – la semplicità può essere troppo semplice”, ha detto Prada. Anche il loro semplice punto di partenza ha portato alla complessità, espandendo l’idea della camicia fino a comprendere un intero spettro di capi maschili. E in quella leggerezza e fluidità, c'era anche una nuova idea di mascolinità – più delicata, forse, certamente più leggera e più giovane, le tradizionali connotazioni cariche di potere dell'abito letteralmente fatte a pezzi e ricostruite, per produrre qualcosa che sembrava simile ma che sembrava completamente diverso, fisicamente ed emotivamente.

L’obiettivo finale era la libertà: libertà del corpo e, anche, libertà di design. Evitando le convenzioni nel creare la loro tradizione sartoriale, Prada e Simons hanno creato qualcosa di veramente libero, moderno e – osiamo dire questa parola – forse anche nuovo. C'era l'idea che, sebbene la forma fosse familiare, la sua fisicità fosse in realtà qualcosa che non avevamo mai visto prima. Un po' come la camera appiccicosa in cui veniva mostrato tutto. Quanto è raro?